光影流转 时尚圈里看门道

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            经过快速发展，“国潮”时尚已进入全新的2.0时代，“国潮风”已经从最初的模仿国外潮牌，到真正对中国文化的挖掘与再创造，形成了一股独特的艺术风潮。
                        
                        
                        
            最近两年，“性感经济”的衰落加上自身品质的降低，令维密大秀的业内口碑越来越低。
                        
            如何对待批评，如何为消费者设计出美观实用、既受到市场欢迎又不失文化品位的文创产品，应该是相关各方需要重点考虑的问题。
                        
            对消费者来讲，富有体验感的购物过程或许才是他们与网红之间牢固的黏合剂。
                        
            Karl Lagerfeld的“转身离开”，带走的不仅仅是属于他的超凡创意，还有那个属于设计师鬼才们的“最好的时代”。
            时尚似乎有迹可循、触手可得，在Coco Chanel眼中是“出门前照一下镜子，拿掉身上一件首饰”这样的小事；又似乎天马行空、难以捉摸，John Galliano说：“所谓有型，是穿着晚礼服去吃麦当劳，穿着高跟鞋去踢足球。”
            放眼当下的时尚圈，上个世纪的经典与千禧一代的时髦共存，真实与虚幻交织。它犹如一个虚拟空间，展示着设计师的梦想，打造着看秀者的狂欢，也默默支持着越来越多的普通人勇敢做自己。2019年至今，Karl Lagerfeld的去世让人唏嘘，CHANEL进入“后老佛爷”时代；李宁等品牌在国际时装周上的表现令人惊喜，“国潮”散发出别具一格的魅力……这些改变，或许成为饭后谈资，或许被视作旁枝末节，却真切地影响着时尚圈，令它保持成长，继续与你我一路同行。
            “国潮”进阶
            从飞跃与回力的走红，到李宁、波司登等品牌“征战”纽约时装周，“国潮”背后所蕴含的创新赋能、时代意义，愈加值得关注。
            在中国国际时装周联合北京服装学院发布的2019年秋冬流行趋势中，将“国潮”时尚定义为“以西方潮流为载体，以中国文化为底蕴，通过中国元素的运用，表达自由、青春、运动、新奇等核心要义的一类潮流风格”。
            但消费者调查却显示，“理论照进现实”或许还需一段时间。今年8月，在新京报APP上的“国潮复兴，这波趋势你看懂了多少？”主题投票中，近30%的消费者认为“国潮”的定义应为“由新一代中国设计师们制作出来的，带有时代潮流特质的新产品、新品牌”；15%的消费者表示一直都没搞懂到底什么才算是“国潮”。
            维多利亚的秘密大秀停办
            “你知道今年的维密大秀取消了吗？”，在新京报记者随机挑选的28位采访对象中，只有4人表示明确知晓。
            今年5月，维多利亚的秘密（简称“维密”）母公司L Brands集团董事长Leslie Wexner表示维密大秀将面临重大调整，原因是在当下的时尚产业传播环境中，电视和网络已经不适合播放大秀。
            紧接着，7月底超模Shanina Shaik在接受媒体采访时表示：“往年这个时候模特们都已经开始为年度大秀健身、瘦身，但很遗憾今年没有了。”
            维密大秀曾被视作“性感经济”的鼻祖，但在消费者与观众层面，不少年轻人表示维密大秀“越办越过时，跟不上潮流脚步”。
            截至目前，维密的品牌公关及母公司L Brands的高层依然没有透露任何年底活动安排的最新信息，但这并不妨碍有关于维密大秀停办的“实锤”越来越多。
            故宫上新
            敦煌博物馆与百雀羚跨界合作推出眼影盘、中国国家博物馆与欧莱雅合作推出限定款唇膏……让曾经“高高在上”的博物馆接了地气儿。
            故宫作为国内文创大IP，自然不会缺席。去年12月，故宫博物院文化创意馆发布故宫口红，上线四天销量突破10万。今年10月故宫“彩妆家族”又添新成员气垫粉底,目前售价299元。同月，故宫博物院文化创意馆推出故宫紫檀护肤系列，单品售价230元-1290元不等。与故宫口红初次上线不同的是，故宫紫檀护肤系列并没有遭到“哄抢”，有网友表示故宫紫檀护肤系列的产品价格不低，合作商名气也不大。
            如今，层出不穷的文创产品似乎更快地让消费者进入了“审美疲劳”阶段。如果跨界合作双方不“门当户对”，无论是在各自领域中的地位不对等，还是品牌文化、发展策略不尽相同，都难以形成优势互补。
            网红带货
            《中国互联网发展报告2019》显示，网红在2018年撑起了千亿元的销售额。
            东方网娱乐总裁彭麟媛指出，所谓网红营销，是在以科技贯穿消费场景，让产品与体验并行，而在这一过程当中，对人性的洞察是商业逻辑成立的关键。
            一名李佳琦的粉丝告诉新京报记者：“之所以愿意从李佳琦那里买口红，更多是因为他送给了我一个‘为什么要拥有它’的故事，为我制造出梦想中的生活场景。”
            “老佛爷”去世
            Karl Lagerfeld，这个名字贯穿了近半个世纪的时尚变迁史。1933年9月出生于德国汉堡市的Karl Lagerfeld，是世界知名的服装设计师，中国消费者习惯称他为“老佛爷”。他自1983年起担任CHANEL的创意总监并签订终身合同，同时也担任Fendi的创意总监。今年1月，“老佛爷”由于“过度劳累”没能出席CHANEL在巴黎的高定大秀，2月19日于巴黎去世，享年85岁。
            在“老佛爷”去世后的这段时间，有关于CHANEL集团及品牌可持续发展的质疑从未间断，6月甚至还传出了“CHANEL集团可能出售股权”的流言，直至CHANEL随后公布了年度业绩报告，“被收购”的传言才有所停歇。对于“后老佛爷时代”CHANEL的走向，法国巴黎银行分析师Luca Solca认为“最好的选择可能还是维持现状”。
            本版采写/新京报记者 周红艳 于梦儿